я незнаю что можно туда подобрать....но если хочеш тихий звук, возьми любую трубу(подходящего диаметра, можно нержавейку, можно простую сталь), вырежи перегородки, такого диаметра чтоб влезали в эту трубу(перегородок 5, но преждевременно насверли в каждой, в разном положении дырки примерно диметром 1-2 см),  потом ввари их в трубуна на расстоянии сантиметров 5-15....как закрепить эту трубу на колене? можеш обварить её по по всему диаметру, а можеш выточить флянец(преходник).....задавай вопросы....

если ты хочеш тише, значит будет сопративление выхлопных газовых, полюбому будет заметная потяря мощности......тише-слабее, громче-мощнее

попробуй вварить и в этот глушитель...
хонды эти летают, потомучто они четырёхтактные и сопротивление им впринципе незначительное нужно.....так помимо всего этого какое количество мощности и оборотов у них...

ты наверное имееш ввиду стартер? это очень долгая и денежная работа....тебе понадобиться сам стартер, венец, под него выточить и сделать под него крепление, потом аккумулятор большей ёмкости....короче полный пепец

Отрегулируй  карбик и зажигание. Оно у тебя кстати уже электронное . А лучше всего поставь карб от иномарки. Так называемый (прямого разряжения) где дросельной заслонкой управляет вакуум. А если ты заморочищься и найдешь движку от восхода 3М01 то ваще будешь самым крутым перцем на деревне. В ней стоит  лепестковый клапан, который добавляет тягла и экономит овес. Еще можно найти в инете расчет саксофона. Наверняка видел на кроссовых мотиках пузатый такой глушитель?  Так эта приблуда порядочно лошадок прибавляет. Если не хочешь заморачиваться. То оставь родной глушак. Он самый оптимальный.  Все не родное будет нещадно душить и без того дохлый, двухтактный мотор.

Был у меня Восход 3м,когда-то оч. давно.Ехал 120 км/ч свободно (явой меряли). Заводился ленивым нажатием рукой на кик. Все было на нем родное-карб,электронное зажигание. Просто все было качественным и настроенным как надо.

Как бывший владелец восхода советую:
1. Купить новый карб производства ПЕКАР,от этого же мотора. Обязательно с круглым золотником. Не знаю почему,но он лучше .Раньше на Явах ставили только круглые золотники.
Их вообще сейчас очень хорошо стали делать.Чем мучаться с разболтанным старым,лучше потратить денег. Вроде от 500 рублей стоит или около того.

2. Провести ревизию цепи зажигания. то есть посмотреть нет ли где почерневших пробивающих проводков,особенно на магнитном датчике. Заменить в/вольтную катушку,которая тоже может пробивать ,в/вольтный провод,из колпачка свечи выкинуть резистор,заменив его куском ал.проволоки.Поставить свечу от ЗИЛ130---А11.Настроить все зазоры.
Можно в цепи электропроводки ввести тумблер,который будет сливать катушки генератора,предназначенные для зажигания с катушками,предназначенными для освещения. Убойная искра будет.Шансы запуска в плохую погоду сильно возрастут. Но тумблер можно использовать только при запуске,так как  сильная искра нужна только на запуске.а потом не стоит перегружать систему.
3. Провести ревизию мотора. не болтается ли вал,не подсасывается ли где воздух.
4.Компрессия!  Даже незначительное снижение компрессии вызывает трудности с запуском на этом мотоцикле.Ну тут понятно-расточить и отхонинговать гильзу (рублей 300),заменить поршень с кольцами если надо.

Борьба со звуком. Да,при всех достоинствах звук у мотоцикла позорен нет меры.Но особо экспериментировать не советую,так как это трата нервов и денег. У двух тактного мотора очень много зависит от глушителя.А отсутствие глушителя делает мотор более слабым,то есть не факт,что снижая сопротивление мы увеличиваем мощность.
Саксофон- отличная идея.Но очень уж это сложно.С трубами тоже не возись,так как в родных уже все эти перегородки и дырки оптимально сделаны. Попробуй применить железные мочалки для мытья сковородок-продаются в супермаркетах за 10 р.То есть заткнуть их в конец флейты глушителя. Опыт показал,что если затыкать глушитель мочалками,при этом подобрать такое количество мочалок,чтобы через комок из мочалок было видно солнце,мощность двигателя не уменьшается,а тон звука смещается от средне-низких частот к высоким. То есть басить начинает меньше.Еще можно положить алюминиевое кольцо под голову. Звук тоже резко уменьшится,правда мощность на высоких оборотах понизится.Зато можно будет А76 наливать.И движок помягче будет.
От совы применять глушител не стоит,так как она имеет практически такой же звук,что и у ее предка-восхода.

Оставил этот мот в душе неизгладимый след.

Отредактировано СтарикСобакин (2008-08-10 14:45:35)

Зато процесс очень полезен и в случае успеха повышает самооценку,позволяя в дальнейшей жизни решать и более сложные проблемы.

Привет всем!Подкиньте кто-нибудь идею, как попроще Урал переделать в чёпер.(может эскизы какие есть)

Демон333, либо конкретно говори что именно хочешь, либо дуй на wwwoppozit.ru.

Демон333, на оппозите всё это есть! Когда будешь маятник расширять - не раздавливай его, иначе соосность отверстий под ось колеса потеряешь. Распили его на перемычке, вставь обе части в ТОЛСТОСТЕННУЮ трубу (с внутренним диаметром равным внешнему диаметру перемычки маятника) и хорошенько обвари - тогда не будет критичного осевого смещения. Вари аккуратно, не перегрей - иначе металл поведёт. Само-собой ось кардана у тебя сместится и скорее всего эластичности бублика для такого смещения не хватит - его будет рвать. Нужно будет либо ставить подобие ШРУСа - чтобы кардан под углом мог работать, либо редуктор смещения выдумывать. Также придётся раздавливать вширь раму под более широкий маятник.

Схема:

Отредактировано Тёмыч (2008-11-04 17:37:42)

Ошибочка может случиться. Если при сварке поведет металл,то нарушится соосность половинок.
Лучше на длинную ось насадить две половинки маятника и варить на ровной поверхности.Потому что наружная поверхность никак не обрабатывается и не лимитируется заводом. А вот внутренняя поточнее будет.И нагрев не страшен -ось не даст сместиться.
Да и найти длинную ось значительно проще,чем найти четко подходящую по диаметру трубу.А кстати,ось все равно ведь делать.

Видел в одном из "мото" вариант решения проблемы с трансмиссией. С ШРУСОМ у них не вышло,так как очень сложно решить соединение муфты с шлицевым валом гранаты-это надо сложную деталь с термообработкой изготовить.Да еще дважды,так как еще и с редуктором надо соединяться.
Они сварганили самодельный редуктор -корпус из листового металла,вместо шестерен-звездочки,а на них ижаковая цепь. При этом они еще и сделали его ускоряющим,то есть повысили скорость вращения выходного вала-подобрали звезды. Ведущая побольше,ведомая поменьше.
Вариант подкупает тем,что этот редуктор относительно легко можно сделать в условиях гаража,а у токаря заказывать только валы,кольца для установки подшипников.Кольца нужны в случае если нет доступа к координатно-расточному станку.Звезды-от ИЖА.Есть ведь у ИЖА звезды от 15 до 21 зуба,можно получить любой вариант передаточного отношения.Радует и то,что при взаимном расположении валов редуктора не надо будет точно выверять расстояние,как это делается при сборке обычных редукторов на зубчатых колесах. Здесь же цепь. Цепь кстати необязательно подтягивать,так как сильно она никогда не растянется-коротка,а хоть и растянется-заменить ее недолго.Можно конечно и сдвоенную цепь сделать для пущей надежности и ресурса,но по моему и одной хватит.
Получается одновременно два жирных зайца-- то есть дешевизна изготовления , возможность ехать при скорости 120 км в час на не ревущем мотоцикле -вот это больше всего мне нравится.
Пока писал,чертеж  и технология в голове нарисовалась. Если надо-изложу.

Отредактировано СтарикСобакин (2008-11-06 17:46:48)

такая вот схема.Смотреть надо с поворотом на 90 градусов по часовой стрелке.
Вал 1- это ведущий вал,вал 2-ведомый. К ведущему валу надо подвести крутящий момент от коробки.Удобнее всего это через муфту сделать.Ведомый вал надо подсоединить к редуктору,ну наверное тоже через муфту. Может есть лучшие способы,не знаю. При сборке будет видно.
Валы одинаковы-это для удобства изготовления. Опоры подшипников представляют из себя кольца с наружними буртиками-чтоб варить к корпусу было легче. опоры под номером 1 сделаны так,чтобы внутри них подшипник мог смещаться,так как валы неминуемо нагреются при езде и надо чтобы был тепловой зазор.опоры под номером  2 не допускают смещения подшипников,внутри них предусмотрен буртик,в который подшипник упрется.На вал надевается втулка 3,ее наружный диаметр выполняется по диаметру ижевской звезды 4. Звезду надо надеть на втулку и приварить. Звезда цементированна,поэтому варить надо со скоростью бешеного таракана,обмотав звезду мокрой тряпкой,иначе твердость потеряет.Втулку надо приварить к валу. опять же,аккуратно,чтобы металл на повело.
После сборки валов надо одеть цепь.соответственно тому,на сколько будешь смещать кардан.Потом надо приварить к корпусу опоры одного вала,потом натянуть цепь и сохраняя параллельность валов приварить к корпусу опоры второго вала.
Как видно из чертежа,редуктор не имеет ни одного сальника. Это потому,что применяются закрытые подшипники,у которых вечная смазка внутри. Цепь надо смазать соответствующей смазкой с графитом. Конечно,можно устроить и масляную ванну,но это ни к чему.так как на ижах цепь ходит неплохо,а здесь и подавно в закрытом корпусе будет ходить.А если ванну устраивать,то без сальников не обойтись.а это уже нужна будет координатка.
Можно было бы конечно сажать звезды на шлиц. Но будет дорого стоить прорезка шлица на валу.
А эти детали любой токарь сделает. Применение сварки в данном случае избавит от забот о допусках и посадках,уменьшит вибрацию.
Хорошо бы редуктор жестко закрепить к КПП-это еще более уменьшит вибрации.
Корпус надо сделать из 3 мм стального листа,хотя бы боковины.к которым будут крепиться опоры.   
Удачи. буду рад если помог чем-то.

Отредактировано СтарикСобакин (2008-11-06 22:58:40)

А по-поводу маятника:
Особенная микронная точность там не важна (достаточно чтобы ось колеса нормально входила и выходила и была параллельна цапфам маятника - т.е. чтобы явного перекоса колеса не было). Это я из-за того коворю, что маятник сидит на довольно эластичных резиновых втулках, которые сами-по себе достаточно гуляют.

Демон333, вот тебе фотки для наглядности: